2016. szeptember 8., csütörtök

Csináld magad




Csináld magad



Bútorkárpitozás házilagosan 1. rész


Otthonunk berendezési tárgyai között fontos szerepet töltenek be a kárpitozott bútordarabok. A székek, fotelok, lábzsámolyok, fekhelyek mindennapos kényelmünket szolgálják, kárpitozásuk pedig jelentősen befolyásolja otthonunk összképét, hangulatát. A kárpitozás módja, a huzatok anyaga, mintázata és színe mellett azonban az állapotuk is meghatározó.
2Az állandó és sokszor nem is túl kíméletes használat még a legkiválóbb huzatanyagokat is kopottá teszi, a napsugarak és a por meg elfakítják a színűket. A változás viszonylag lassú, eleinte észre sem vesszük, csak évek múlva döbbenünk rá, hogy mennyire fakó, kopott a kárpitanyag, formátlanok már a párnázatok (1). Nos, ilyenkor jött el a kárpitcsere ideje. A várható kiadás többnyire szép summa, a munka pedig sok piszokkal jár, de vannak előnyei is. Ilyenkor ugyanis mód adódik némi fazonigazításra, a párnázat cseréjére, az eltérő kárpitanyagú darabokat meg könnyűszerrel "egyenruhába" bujtathatjuk (2).
Azt pedig, hogy a munkát kárpitosra bízzuk, vagy saját kezűleg végezzük el (3), elsősorban a pénztárcánk, vállalkozó kedvünk és a kárpitcsere munkaigényessége alapján dönthetjük el. Köztudott, hogy a legegyszerűbb szakipari munka is sokba kerül, ráadásul a bútorszövetek sem túl olcsók, ezért nem nehéz kiszámolni, hogy az áthúzás sokszor majdnem fele annyiba kerül, mint egy közepes minőségű új garnitúra megvásárlása. A költségek azonban sokkal elviselhetőbbek, ha a munkát magunk végezzük el. Ismervén a közepes árszintű, többnyire lágy habanyagokkal párnázott és egyszerű módon kárpitozott bútorokat, erre meg is van minden esélyünk, még a sima felületű, egyszerűbb, telekárpitozott darabok esetében is. Közben adódhatnak ugyan neuralgikus helyzetek, ám ezeken kellő figyelemmel túl lehet jutni.

"Felderítés"

Ha valaki eddig nem vette jobban szemügyre kárpitozott bútordarabjait, akkor most bizonyára alaposan meg fog velük ismerkedni. Ezt még akkor is érdemes megtennünk, ha a kárpitozást más fogja elvégezni. Alaposan vizsgáljuk meg a párnázatukat, huzatuk szabását, tűzéseiket. E nélkül ugyanis még a szükséges bevonóanyag mennyiségét sem könnyű meghatároznunk. Az eredeti szövet szabását, szövésirányát az egyes felületeken mindenképpen jegyezzük meg, és minden szegésnél számoljunk 2-3 cm széles ráhagyással. A párnázat alaki deformálódását, kiültségét, teknősödését se hagyjuk figyelmen kívül, bár ennek okára most még legfeljebb csak tippjeink lehetnek. A párnázatok hátoldali, illetve alsó fedőanyagának az épsége és lerögzítésének módjai se kerüljék el a figyelmünket, mert pl. a leszegezett, letűzött vászonfedések szélét elég nehéz az anyag sérülései nélkül felfejtenünk, majd újból visszaszegeznünk. Az elvékonyodott, beszakadt anyag helyett ezért célszerűbb majd új vásznat használni. A lemért huzatdarabokat ezt követően a szövésirányuk figyelembevételével próbáljuk úgy összerakni, hogy egy 135-140 cm szélességű anyagon, kiszabáskor majd minél kevesebb leeső maradék keletkezzen. A másodrendű, ún. takart felületekhez való bevonóanyagok szükséges mennyiségét is hasonlóan határozzuk meg, de itt még takarékoskodhatunk is, mert a nagyobb, sérült szélű darabokat a kisebb felületek befedésére még felhasználhatjuk. Az ilyen vizsgálatokat körültekintően és esetleg még kíméletes előbontásokat is alkalmazva végezzük el, de ne olyan kíméletlen vehemenciával, mint Márkus László emlékezetes, "Mi került ezen a fotelon hétezer forintba?" című kabaré-monológjában. Erre nincs is szükség, mert az egyes kárpitos elemek többnyire csavarral (4), vagy más oldható módon, pl. csapos hüvelyekkel kapcsolódnak egymáshoz, felesleges tehát drasztikus feszegetésekkel meggyengítenünk például állvány-, vagy tartószerkezetük szilárdságát, inkább az oldható kötések helyét takaró alsó vászonfedéseket bontsuk fel óvatosan.

5Kárpitozott bútorok szerkezeti részei

Bár e bútordaraboknak más és más az egyedi felépítésük, mégis funkciójuk szerint azonos szerkezeti elemek alkotják mindegyiküket. A felújító jellegű munkáknál soha nem tudni, hogy milyen rejtetten megbúvó hibát fedezünk fel a megbontásuk után, ezért nem árt, ha ismerjük e részegységek feladatát és felépítésükről is van némi fogalmunk. Lássuk tehát, hogy milyen részekből állnak a kárpitozott bútordarabok.
A kárpitos bútordaraboknak a szilárságát az állvány biztosítja, szerepe ezenfelül alak-meghatározó is. Többnyire fából, különféle lapanyagokból, ritkán pedig fémből készült, mint pl. a csővázas bútoroknál. Esetenként a párnázat teljesen eltakarja, máskor megfigyelhetők bizonyos igényesen kidolgozott részei, sőt az sem ritka, hogy szinte az egész állványzat ilyen formában látható, pl. székek, nyitott fotelek (5) és ágyak esetében.
A tartószerkezet tulajdonképpen szerves része az állványzatnak, sőt nem ritkán maga az állvány olyan kialakítású, hogy az a rugózatot és annak párnázott részét tartja. Fekvőbútoroknál azonban külön szerkezeti egységként kerülnek kialakításra. Ezek lehetnek farugók, lemezek, hullámrugók, lapított csavarrugók, és különféle textilhevederek. A rugós szerkezetek az ülő- és fekvőfelületek rugalmas alátámasztását szolgálják. Főként igényesebb kivitelű kárpitozott bútorokhoz használatosak, az igénytelenebb kivitelű kárpitozott bútordaraboknál a párnázatként is használatos habanyagok megvastagított kombinációjával helyettesítik.
A párnázat, és annak bevonata egyszerre szolgálja a rugózott és egyéb felületek kényelmesebbé tételét, továbbá a bútor formai sajátosságában is meghatározó szerepe van. Viszonylag egyszerű szerkezeti kialakítás mellett igen gazdag formázási lehetőséget biztosítanak a kárpitozott bútoroknak (6, 7, 8).
Kárpitcsere alkalmával nekünk lényegében csak a huzattal kellene foglakoznunk, azonban ilyenkor a használat során bekövetkezett kisebb nagyobb hibákat is ajánlatos lehetőségeinkhez mérten kijavítanunk, mert erre megfelelőbb alkalom nemigen adódik. Ezért nem árt, ha a leggyakoribb párnázó anyagokkal is megismerkedünk, hogy szükség esetén ne keresgéljünk vaktában. (Az adott hibák kijavításának lehetőségeire pedig majd a megfelelő munkafázisnál térünk ki részletesebben.)

7Párnázó- és bevonóanyagok

Hosszú időn keresztül főként növényi eredetű szálasanyagok szolgáltak a párnázott részek kialakítására, ma már erre főként a különféle sűrűségű hablemezeket használják. Kárpitcsere alkalmával ugyan elvileg nem sok dolgunk akadhat a párnázóanyagokkal, a gyakorlat azonban esetenként ennek ellentmond. A hablemezek sajnos nem örök életűek, és ha már a bevonóanyagot lebontjuk róluk, a porló, erősen málló habok cseréje is megoldható. A habanyagok tulajdonságai eltérők, és az összetevőik adagolási arányával szabályozhatók. Céljainkra a lágyabb és rugalmasabb poliészter típusú, homogén Poran-A habanyagok a megfelelők. A habanyagokat mindenkor a terhelési mód és annak mértéke alapján kell kiválasztani. Pótlásoknál azonban mérvadó a párnázó hab színe is, amely egyben a műszaki jellemzőire is utal. Ha tehát a hab színe alapján választjuk ki a javításra szánt habot, akkor aligha tévedhetünk, az eredeti terhelésnek megfelelő habanyag kerül majd a tönkrement helyébe. A homogén habok főként felsőpárnázati anyagként kerülnek beépítésre (9). Alappárnázati anyagként viszont a heterogén poliuretán habok használatosak, amelyek habhulladékokból, kötőanyaggal történő tömbösítéssel készülnek. Ez látható is az ilyen habtáblák felületén, és benyomódási keménységük is nagyobb a lágy habokénál. Az alappárnázatokon kívül több rétegű párnázatok közbenső anyagaként is jól használhatók. Ezek ismerete, pl. a párnázat esetleges korrekciójához, átformálásához nagyon hasznos.
A párnázással szemben támasztott követelmények közül a legfontosabb talán a rugalmasság, továbbá az állvány- és tartószerkezetek átérződésének megakadályozása. E célra kiválóan alkalmasak a különféle vastagságú vatta-, műszálvatta-paplanok és a szálbundák. Ez utóbbiak általában 2-6 mm vastagságúak. Alkalmazásukkal a párnázatok felületét puhábbá és rugalmasabbá tehetjük (10, 11).
Konkrét munkánkhoz a bevonóanyagok általános ismerete legalább ilyen fontos, hiszen funkciójuk szerint más és más textíliák szükségesek a kárpitozáshoz.
Bélésanyagra a korszerű habpárnázásoknál lehet szükségünk, ahol a párnázat és a szövet tapadását szeretnénk csökkenteni. Szövetpótlót pedig olyan felületeken indokolt alkalmazni, ahol az értékesebb bútorkárpitokat olcsóbb bevonóanyaggal kell helyettesítenünk, pl. forgatható, vagy kivehető párnákkal takart felületeken. A bútorkárpitok a látható felületek fedőanyagai, míg az eltisztázó szövetek a kész kárpitbetétek (keretek kávák) alsó felének és fal felőli oldalának a fedésére valók, ún. spanvászonként ismert anyagok.
8A bevonóanyagokat azonban az igénybevételüktől függően többféle célra is felhasználhatjuk, ha anyaguk, szövésmódjuk erre lehetőséget ad. Ilyenkor a látható, illetve nem látható felületek szerint válasszuk ki a megfelelő textíliát.
Újra kárpitozásnál mindig kulcskérdés a bútorszövet kiválasztása. A szín és minta a kelméknek talán a legszembetűnőbb jellemzője, ám legalább ilyen fontos az anyaguk és a tapintásuk is. A készítés módja sem mellékes, hiszen a nyüstös gépeken készült szövetek egyszerűbb szerkezetűek, és mintájukra is ez jellemző. A Jacquard-gépeken szőttek pedig bonyolult és igényes mintázatúak. Mindkét szövettípus tartós, de tapintásra meglehetősen eltérőek. Külön meg kell említeni a bársonyanyagokat. Ezek eredetileg vastagabb, legalább három fonalrendszerrel készülő ún. kettős szövetek, amelyet a szövés utolsó fázisában a két szövetpálya között szalagkés vág ketté. Tartóssága a flórszálak kötésmódjától és hátoldali kezelésétől (aprettúrájától) függ.
Tartósság szempontjából a vastagabb szövetek a jobbak, ám ezek nem mindegyike felel meg pl. a mélytűzött párnázatokhoz. Ezekhez megfelelőbbek a közepes, vagy vékony sávoly-, vagy atlaszkötésű szövetek. Erős igénybevétel esetén is tartósak a nyüstös-, Jacquard-, gobelin- damaszt-, epinglé-, bársony- (plüss-) és kötött hordozójú anyagok. Amikor tehát szövetet választunk, akkor inkább a kárpitozás módjához megfelelőbbek közül kell választanunk. Az egyszerűbb, sima felületű, telekárpitozott daraboknál azonban még ezt sem kell túlságosan figyelembe vennünk, mivel ezeken csak sarokvarrásokat, és legfeljebb élszegéseket kell készítenünk. Sokkal inkább lényeges a kiválasztott anyag szövött és színes mintázata. A bútordarabok különféle felületein ugyanis a minták futásának azonosnak kell lenniük. Ez nagyobb minták esetében jelentősen befolyásolhatja a bevonáshoz szükséges kárpitanyag mennyiségét. Az általános elveket figyelembe véve a jellemző szövettípusokra érvényes mintaillesztési előírásokat a táblázat mutatja. A kárpit kiválasztásánál azt sem árt figyelembe venni, hogy a felülete könnyen tisztítható legyen, mert pl. a plüss és bársony anyagok fokozottan por érzékenyek, nehezen tisztíthatók magán a bútoron.

10Kárpitozás szerszámai, kellékek

A házilag kivitelezett kárpitcserékhez nem szükségesek különleges szerszámok. A régi kárpit lefejtéséhez és az új anyag felerősítéséhez félkezes kis- és nagykalapács, szeghúzó, lapos-, vagy kombináltfogó, csípő- és harapófogó, a kárpitanyagok kiszabásához egy jó éles olló, amely a vastagabb szövetek vágására is alkalmas, cserélhető pengéjű, marokkés, vagy snitzer is elégséges. A kiemelt fontosságú kézi varrásokhoz közepes nagyságú görbe-, és egyenes, kör keresztmetszetű kárpitostűk, az esetleges mélytűzésekhez és gombozásokhoz varróár, az élek varrás közbeni beigazításához pedig igazítótű, vagy hegyesre köszörült kötőtű is megfelel. A kárpitdarabok ideiglenes rögzítését kitűzőtűkkel, vagy nagyobb gombostűkel oldhatjuk meg. Nagy segítség, ha van egy jó tűzőgépünk, és az is nagy előny, ha az egyes kárpitdarabok összevarrását varrógéppel végezhetjük el. Ez ugyan nem feltétlenül szükséges, de könnyebbé és főleg gyorsabbá teszi az új huzatok elkészítését.
A varráshoz a szokásosnál erősebb cérnákra, varrófonalakra, esetenként pedig új kárpitos-hevederekre, habanyagokra is szükségünk lesz. Mindezeket az eszközöket, anyagokat kárpitos segédanyagokat is árusító üzletekben szerezhetjük be.

Régi kárpitanyagok lebontása

A munkát ajánlatos előre megszervezni. Előbb az egyszerű darabok kerüljenek sorra, mert ezeken hamar begyakorolhatjuk az alapvető munkafogásokat. Ez lehet pl. egyszerű szék, sima huzattal bevont heverő, vagy kis ülőke, lábzsámoly. A bonyolultabb kárpitozású bútordarabokat, mint pl. a telekárpitozott fotelokat, kanapékat és fekhelyeket hagyjuk legutoljára. Azt is vizsgáljuk meg, hogy a párnázat, vagy tartószerkezet hibátlan-e, az észlelt hibákat pedig mi okozza. A kijavításukhoz szükséges anyagot, pl. habot, hevedert, vattapaplant viszont csak akkor vásároljuk meg, ha már biztosan tudjuk az okát, és fel tudjuk mérni a kijavításához szükséges anyagot és mennyiségét is. Az sem lényegtelen, hogy az ilyen hibák kijavítása nem haladja-e meg a tudásunkat, lehetőségeinket. Feltehetően nagyon hiányos ismereteinket a szakkönyvekből is kiegészíthetjük, de nem árt, ha a találékonyságunkat is hagyjuk érvényesülni. A hibás részek kijavításához mintát pedig a bútordarab még ép, azonos kialakítású részeiről vehetünk.

6Tartószerkezeti hibajavítások

Mint azt már említettük, előbb a legegyszerűbb kárpitozású darabokon kezdjük el a munkát. A kopott szövetanyag lebontását megelőzően állapítsuk meg, hogy a kárpitozott részek leszerelhetőek-e, vagy sem. Székeknél ezt könnyen megállapíthatjuk, a foteleknél, ágykanapéknál már alaposabban kell vizsgálódnunk, mert esetenként a karfás oldalakat a vázhoz csavarok rögzítik, amelyekhez viszont csak az alsó eltisztázó szövet lebontása után férhetünk hozzá, pl. telekárpitozott foteloknál, ágykanapéknál. Előbb tehát a leszerelhető kárpitozott darabokat vegyük le az állványról.
Következő lépésben azt állapítsuk meg, hogy a kárpitanyagok miként vannak a tartókeretre erősítve. A szövetalj, azaz a huzat széle lehet a támlaalkatrészen felül-, a borított káván alul-, vagy a támlaalkatrészen oldalt lerögzített (12). Az anyagszélek kárpitos szegekkel, ipari tűzőgép-kapcsokkal, vagy díszszegekkel lerögzítettek (13). Eltávolításukhoz használjunk szeghúzót, vagy e célra átalakított, a lapja közepén befűrészelt nagyobb csavarhúzót, amelynek az elejét előzőleg egyik oldalán enyhén domborúra köszörültük. E szerszámmal nyúljunk a szegfejek és tűzőkapcsok alá, majd keményfaléc segítségével húzzuk ki mindegyiket (14). Amelyiknek pedig megszakadt a szára, azt csípőfogóval távolítsuk el. Ha elég erős a szövet, ennek erőteljes felrántásával is megkísérelhetjük a szegek, kapcsok gyors kihúzását. Az így lefejtett bútorszövetdarabokat azonban még ne dobjuk el, mert a szabásminták elkészítéséhez, illetve a szabáshoz szükségünk lesz minden darabjukra.
A szélek szabaddá tételével azonban még nem biztos, hogy a szövetet le is tudjuk húzni a darabról, mert előfordulhat, hogy a sarkokon, és a párnázatok kivarrt élein az egyes kárpitdarabok az élkiképzés anyagához vannak varrva. Ilyen esetekben e varratokat óvatosan, éles késsel metsszük át, és így fejtsük le egymás után a kárpitozás szövetdarabjait. Helyüket és a lerögzítés módját azonban jegyezzük meg, különben később problémáink lesznek az új huzat darabjainak a visszaerősítésével. Nem árt ilyen esetekben erről néhány vázlatot is készíteni. Több azonos darab esetében erre nincs szükség, mert a másik bútordarabot használhatjuk mintaként. Ha szövetpótló anyaghoz varrtak a kárpitanyag szélei, akkor esetenként egyben lehúzhatók a párnázatról, és majd így kell az új huzatot is kialakítanunk, ám az is lehet, hogy a szövetpótlót és a kárpit szegett szélét a felső párnázathoz is hozzáöltötték a levarráskor. Ez esetben óvatosan fejtsük fel a varratot, és így távolítsuk el a régi szövetet. A szövetpótlót is fejtsük le, majd ha még használható állapotban van, mossuk, vasaljuk ki.
Az osztott felületű részeket általában bevarrt szegélyek, esetleg zsinórok osztják fel, amelyeket varrózsinegek rögzítenek a tartószerkezethez, vagy az alappárnázathoz. Előbb ezeket a zsinórokat, majd a bevarrt szegélyt távolítsuk el, majd ezután a kárpitdarabokat is leemelhetjük a párnázatokról. A szegélyek, zsinórok levarrását jól jegyezzük meg, különben nehéz lesz az eredeti formát újból kialakítanunk.

Egyéb hibák javítása

Néhány kárpitozott bútordarabon könnyű a főként párnázati, esetenként pedig tartószerkezeti fogyatékosságokat észrevennünk, máskor meg a hiba okára csak a kárpit megbontását követően lelhetünk magyarázatot.
Amelyik bútordarabot nem fedi alul tisztázó szövet, azon gyorsan felfedezhetjük, hogy a textilhevederek közül néhány elszakadt, vagy anyaguk túlságosan megnyúlt, cserére szorul (15). Tisztázó szövet fedi a legtöbb ülő- és fekvőbútor alját, így a gyakorta kiteknősödést okozó, megnyúlt hullámrugók (16), párnázati deformációk csak a kárpit, sőt a bélésanyag lebontása után kerülnek a látóterünkbe. Más esetekben a rugózatot is helyettesítő hab-párnázat elöregedésére utalnak az alap-vászonborítás alján kitapintható, morzsalékkal feltöltődött hurkák, dudorok. Ezeket a habpárna felületéről lemorzsolódó anyag okozza, amely az így egyre lazábbá váló kárpitszövet alján gyűlik össze, sőt néha még a letűzések résein ki is hullik. Az sem ritka eset, hogy a sarkok, párnázott élkiképzések, fotelkarfa párnázatok is elmozdulnak a helyükről, ami ugyancsak formai torzulásokat okoz. Kijavításukra csak most, a kárpit teljes lebontása után kerülhet sor. A leggyakoribb, magunk által is kijavítható hibákra, íme néhány megoldás.
Egyszerű, alacsonykárpitozású székeknél előbb-utóbb bekövetkező hiba a vékony habpárna felületi "eróziója", azaz porlása. Ezt a habpárna kicserélésével orvosolhatjuk. Ám, mivel ezek többnyire a szélek felé elvékonyodóak, amit elég nehéz házilag hasonló formában megoldani, a bajon úgy is segíthetünk, hogy a porló felületet alaposan lekeféljük, és a habpárnát megfordítva, teljes felületén latexragasztóval bekenve erősítjük vissza az ülőlapra. A habpárnát pedig a további erős dörzsölő igénybevételtől a föléje feszített bélésvászonnal védhetjük meg.
A nagyon porló habpárnát azonban mindenképpen cseréljük ki új, 10 mm vastag habanyagból kiszabottra. A párnázat így a széleken kissé vastagabb lesz, mint eredetileg, de ezt a habanyag fölé terített, feszítve letűzött erős vászonnal és a kellő feszességgel lerögzített bútorszövettel csökkenthetjük (17). A vékonyabb, lágy habanyagok vágásához vastagságuktól függően éles ollót, a vastagabbakhoz pedig elektromos szeletelőkést használjunk.
Hasonló hibák a karfákon is előfordulhatnak, de a párnázó habanyag cseréjével ezeket is kiigazíthatjuk. Ha pedig az élkiképzések mozdultak volna el, ezeket kenderzsineggel átvarrva és a tartószerkezetre rögzítve igazítsuk ki (18).
A vastagabb habpárnákkal kialakított fotelüléseknél könnyebb a porló habpárna kicserélése, ám sok esetben a hullámrugókból álló tartószerkezet rugói is megnyúlhatnak. Ezek házilag nem javíthatók. Helyükbe célszerű erős, 70 mm széles polipropilén, vagy kenderhevederekből váltakozva átfűzött és a széleken kifeszítve, kétsorosan letűzve vagy leszegelve kialakított tartószerkezetet készítenünk. A hevedereket kétsorosan szegeljük le, kifeszítésükhöz pedig használjunk 5-6 mm-nyire kiálló, hegyes szeg végű lécdarabot. Az átszegezett léc végét akasszuk a másik oldalon leszegezett hevederbe közvetlenül a keret mellett, majd a lenyomásakor kifeszülő hevedert két sorban, sűrűn beütött kárpitos szegekkel rögzítsük a helyére. A szomszédos oldalon is szegezzük le a hevederszálakat, majd a már kifeszítetten leszegezett hevedereken váltakozva fűzzük át, és az előzőkhöz hasonlóan kifeszítve ezeket is szegezzük a tartókeretre. A habpárnát elektromos késsel szabjuk méretre, felületét mindenképpen érdemes vászonbéléssel is lefedni.
A rugózattal ellátott fekvőbútorokon, kanapékon a formatartás érdekében gyakran alkalmaznak élkiképzéseket. Ezek is elmozdulhatnak a helyükből, s bár az ágybetét rugalmasságát nem befolyásolják, ám formailag nagyon csúnya kidudorodásokat okozhatnak. Ez is viszonylag könnyen helyrehozható hiba, csak az elszabadult élkiképző anyagot kell átöltésekkel újból szilárdabbá tennünk, majd az élkerethez, illetve a tartószerkezethez rögzítenünk. Ennek módját a még ép sarkokról leshetjük le, és azok alapján szilárdítsuk meg formájukat és helyzetüket. Ha pedig a fekvő- és ülőfelületeket puhábbá is szeretnénk tenni, akkor terítsük be 10-20 mm vastagságban műszálas vattapaplannal, amelynek a széleit az élkiképzéshez öltve, vagy az alapkerethez tűzve rögzítsük (19). E lágy réteg fölé pedig csak abban az esetben szükséges bélésanyagot fektetnünk, ha egy darabban felfeszített anyagból varrjuk majd össze a szövetkárpitot.
Tölcsér-rugózattal ellátott ülő és fekvőbútoroknál a rugók előfeszítve vannak lekötve, elmozdulásukat is többnyire zsineges lekötések gátolják meg. Ha ezek közül néhány elszakad, a rugók kiállhatnak, a felső párnázat felülete pedig egyenetlen lesz. Az ilyen hibák kijavításához azonban már a kárpitos szaktudása kell, mi ne kísérletezzünk vele, mert csak tetézhetjük a bajt.
Az egyébként magától értetődő, hogy az állványszerkezetek, székvázak meglazult eresztékeit is meg kell erősítenünk, továbbá, hogy a látható felületek letisztítását, felújítását is most, de még az új kárpit felerősítése előtt kell megejtenünk, hiszen ennél kedvezőbb alkalmunk erre aligha lesz.
Folytatjuk!
Forrás: Ezermester.hu 






Bútorkárpitozás házilagosan 2. rész



Az új kárpit darabjainak a kiszabása

Ez szabásminta nélkül csak a nagyon egyszerű esetekben, pl. sima felületű heverőkön, vagy fotelokon lehetséges. Szabásmintaként használhatjuk a régi kárpit darabjait, vagy azok alapján, csomagolópapírból kivágott mintákat. Ez főként akkor előnyös, ha több azonos bútordarabot, vagy szövetrészt kell kiszabnunk. A levarrandó szélekre mindig hagyjunk rá 25-30 mm-nyit. Nagyon ügyeljünk a minták "tájolására", bársonyanyagoknál pedig a söprési irányra, azaz a flórszálak elfekvésének az irányára. Általános mintaillesztési követelmény, hogy a tengelyesen szimmetrikus daraboknál ezzel azonosan elhelyezett legyen a szövetek mintája. A bevonóanyag lánciránya az ülőbútoroknál a beülési iránnyal, fekvőbútoroknál pedig a hossziránnyal azonosan helyezkedjen el. A plüss-szöveteknél a szálak elfekvési iránya felülről lefelé, illetve belülről kifelé, az ún. söprési irányba essen.
Bútoron belül viszont a következő szabályokat igyekezzünk betartani: ülésnek a támlával és előlappal, a támlának a hátfallal, a karoknak a karoldal lemezekkel kell illeszkedniük. Ezt akkor a legkönnyebb betartani, ha e felületeket egy darabban kiszabott szövettel boríthatjuk be. Továbbá arról se feledkezzünk el, hogy a bútorgarnitúra azonos rendeltetésű és helyzetű felületein mintaazonosságot kell létrehoznunk. Ez nem vonatkozik a jellegtelen, pl. aprómintás anyagokra, továbbá a gombok bevonatára és az azonos anyagból készített élszegélyekre. (A kárpitozott garnitúrák mintaillesztési szempontjait februári lapszámunkban közölt táblázatban foglaltuk össze.) E kívánalmaknak elég nehéz eleget tenni, de koncentrált figyelemmel megoldhatók a kezdeti nehézségek.
3A mintás szövetdarabok kivágásakor jelöljük be a szabásminta középvonalát, ennek alapján vágjuk ki a megfelelő méretű darabokat. Ezek mindig magukba foglalják a szegési ráhagyásokat, szabókrétával ajánlatos a visszahajtások kontúrjait bejelölni. Ha a kárpithuzat darabjai előre összevarrhatók, fércöltésekkel erősítsük össze a huzat tokot. Így jól ellenőrizhetjük a mintázat folyamatosságát, kellő öszszeillesztettségét. A kisebb igazításokat így még könnyen elvégezhetjük, és ha lazán feszített huzatot készítünk, a párnázatra húzva is ellenőrizhetjük a levarrandó részek mérethelyességét. Ezt főként heverőknél, szabad párnáknál célszerű megejtenünk.

A kárpitanyag leerősítése, varrása

Lényegében most érkeztünk el munkánknak ahhoz a szakaszához, amely talán a legváltozatosabb, és eredménye fokról-fokra egyre látványosabb lesz, hiszen a bútordarabokra most kezdjük felhúzni új ruhájukat.
Előbb mindig a nagyobb, egyszerűen felerősíthető darabokat rögzítsük a párnázat fölé. Az ülésekre, sima háttámlákra, fekvőfelületekre, szabad párnákra helyezzük fel az új kárpitdarabokat. Helyükön előbb a középvonalban tűzzük le tűző-, vagy gombostűkkel, mégpedig attól függően, hogy tartó-, vagy párnázóanyag az alap. A kárpit feszességét pedig a párnázathoz, és a kárpitozás jellegéhez igazodva határozzuk meg. A régebbi párnázatok alaposan kifeszített, míg a korszerű, tollpárna hatásúak lazán eligazított kárpitanyagot igényelnek. Ez utóbbiak többnyire élszegéllyel szegett élűek, míg a feszes kárpitozású huzatok legfeljebb csak élükkel összevarrt darabokból állnak (1). Általánosabb esetekben csupán a hátoldalukon, alsó részükön letűzöttek, illetve a sarkukon összevarrtak.
5Ezeknek a kárpitját előbb az egyenes oldalaik mentén visszahajtva kifeszítve kitűzőtűkkel rögzítsük a keretre. A mintairányokat ellenőrizzük, igazítsuk be a szövet láncirányát a hosszanti élekkel párhuzamosra, és középről enyhén a végek felé simítva a szövetet az élek mentén erőteljesen meghúzva feszítsük meg az anyagot. A kitűzést előbb a rövidebb oldalakon, majd ezt követően a hosszabbakon folytatva tűzzük le a betét szélére, pontosabban attól 20-25 mm-re. A kitűzés után üljünk többször körben a betétre, majd újra feszesre húzva megint tűzzük körül a kárpit széleit. A sarkokat visszahajtott bevágásokkal, vagy a kárpit alá igazított visszahajtással alakíthatjuk ki (2). Ezt követően tűzőgéppel egymás mellé beütött kapcsokkal fogassuk le a kárpit széleit. A sarkoknál kis görbe tűvel, lencérnával, a kárpitkeret aljától felfelé haladva 5-7 mm-es, ún. dugott öltésekkel haladjunk felfelé. Ennek lényege, hogy a fonalszál a visszahajtás alatt halad felfelé, és a szomszédos anyagba mindig 1-1,5 mm-rel lejjebb, vízszintes irányba hatol be. Az öltések meghúzásakor a szövetélek egymásra szorulnak, de az öltések nem látszanak. Ez a legtöbb egyszerű kárpitozású ülő- és fekvőbútor sarok kialakításánál, továbbá teljesen bekárpitozott szék- és foteltámlák oldalvarrásainál is alkalmazható elvarrási mód (3).
8Ívelt támlák vagy más alkatrészek behúzásakor a sarkok kitűzése után az ívelt kontúrokra merőlegesen erősen húzzuk meg az anyagot, mégpedig a görbület irányába, majd simítsuk ki a ráncokat, tűzzük ki a hátoldalon, majd kapcsokkal rögzítsük (4). Székek karfa vagy támlaoszlopainál előbb a két első sarkánál, majd hátul középen, utána pedig elől és két oldalt középig tűzzük fel a szövetet. A szövetet a támla- és karoszlopoknál hajtsuk viszsza 45 fokban, hogy a visszahajtott él érintse az oszlop belső élét, és vágjuk be az anyagot átlósan (5). A kétfelé vált hajtást simítsuk a karfa mellé, vágjuk a széleket 20-30 mm szélesre, majd a visszahajtott széleket nyomjuk a karfa és a párnázat közé, a kárpitszéleket pedig jól lefeszítve tűzzük le.
Az igényesebb kárpitozású bútordarabok többnyire szélre varrt kéderezéssel készülnek. Ezek áthúzása elég fogós feladat, de ez még nem jelenti azt, hogy kárpitcseréjük otthoni körülmények között nem megoldható. Először is a kéderszegélyeket kell elkészítenünk. Ezek magjaként kb. 5 mm-es, egyenletes fonású kenderzsinórok szolgálnak, amelyeket kb. 50 mm széles szövetcsíkba burkolva kell levarrni. A kézi varrás kissé időigényes, de a gépi varráshoz meg különleges kialakítású varrótalp szükséges (6). A lapfelületekre beillesztve tűzzük fel a borítóanyagokat (7), közéjük pedig úgy illesszük be a kédert, hogy a bevont zsinór szorosan a szövetélek közé ékelődjön. Az alsó borítóanyagot, az ún. bódnit hajtsuk vissza, a szövetszéleket pedig görbe tűvel kétsorosan öltsük az élkeret párnázott szélére (8). A bódniszövet visszahajtása után annak széleit a már szokásos módon feszesre húzva rögzítsük a keret alsó felületére, a lapfedőanyagot pedig kifeszítve tűzzük le az ülőkeret hátsó és oldalsó részére (9). Ezt a megoldást alkalmazhatjuk szabadpárnák, vagy ágybetétkárpitok látható felületeinek élkivarrásainál is.
15A kéderezett élű oldalborító anyagokat egyszerűbben is az alappárnázatra, illetve a párnázat felső huzatanyagához ölthetjük, ha sűrű öltésű, bujtatott varrást alkalmazunk (10, 11). Az alsó letűzéseket azonban ilyenkor gondosabban kell megejtenünk (12), mert csak így lesz egyenes a huzatszegély. Több azonos bútordarab esetén egymás után kárpitozzuk be mindegyiket, a varrások módozatait pedig a még nem, vagy alig megbontott darabról lessük le. Esetenként a szabad, azaz a leemelhető, vastagabb műszálas vattapaplannal fedett párnákra az ilyen szövethuzatokat készre varrtan is felhúzhatjuk, de az alsó felükön mindenképpen az alappárnázathoz és a szövetpótló anyaghoz öltve rögzítsük, hogy a későbbi használat közben ne csúszhasson el a kárpitanyag.
Adódhatnak ennél bonyolultabb feladataink is. Többrétegű párnázattal ellátott domború, ún. csigafejű fotelkaroknál például az oldalbevonó anyagot előbb az egyenes élek mentén tűzzük le, a külső oldalon pedig a karfa alatt visszahajtva egyenes vonalban rögzítsük közvetlenül a domború párna alatt, és ezt követően az oldallap alján. A karfa domborulata alatti visszahajtásának egyenes vonalát kb. 50 mm széles, hosszában félbehajtott papírkarton szél szövetre tűzésével tehetjük egyenessé. A karfa homloklapján pedig a szövetet szabályos ráncokba rakva szorosan tűzzük le. A karfa elejét fedő homloklap befedésekor két megoldás között választhatunk. Vattával alábélelve, alakra szabott és visszahajtottan levasalt szövetdarabbal fedhetjük le, és szélein domborúfejű díszszegekkel rögzíthetünk a karfa állványára (13, 14, 15). A másik megoldás, hogy 5 mm-es rétegelt-, vagy farostlemezből kivágott lapot készítünk, amit a homloklapba fúrt lyukakba facsapokkal rögzíthetünk. A leemelt homloklapra vattapaplant fektetünk, majd a borítószövet kifeszítése után a hátoldalon tűzőgéppel rögzítjük a kárpit széleit, és a helyére ütve rögzíthetjük. Ilyen esetekben a kárpitozott homloklapnak pontosan kell illeszkednie a karfapárnázat élei közé.

Eltisztázó munkák

18Abban az esetben, ha a bevonóanyagot a bútorállvány látható felületein kialakított aljazásokba kell erősítenünk, pl. régi székek, fotelok esetében, ezt díszszegekkel is megoldhatjuk. Előfeltétele a sűrűn kitűzve előkészített kárpitanyag. A szegezést jobbról balra kezdjük el, és minden egyes szeg beütésekor ügyelnünk kell arra, hogy a huzat gyűrődésmentesen feküdjön az aljazásba. A szegfejek pontosan az aljazás széléig érjenek. A szegeket sorban egymás mellé üssük be, de a fejek egymásra ne feküdjenek fel. Nem szép, de megengedhető, hogy a szegek egy vagy több szegfejnyi távolságra kerülnek egymástól (16), de akkor konzekvensen, minden szegezett felületen tartsuk is be ezt a távolságot. Bortnit csak ritkán szokás használni a szegek alá, de ez ízlés kérdése is lehet.
A bortnit, azaz szegőszélt inkább ragasztani szokás, ehhez a végét szegezzük le, hátoldalát pedig kenjük be vékonyan oldószeres ragasztóval (17). A szikkadási idő elteltével simítsuk a takarni kívánt részre, és egy szeggel a vége előtt akasszuk meg. Sarkoknál hajtsuk vissza, 45 fokban meghajtva vezessük felfelé, és egy újabb szeggel megint tűzzük le. A hajtás alá kenjünk ragasztót, majd kis idő múlva kalapáccsal megütve lapítsuk le. A ragasztáshoz használhatunk ragasztópisztolyt is (18), de csak széles kiömlőfejjel érhetünk el minőségi munkát (19).
22Fodor, és rojt elhelyezésére akkor lehet szükségünk, ha a lábak közötti teret szeretnénk eltakarni az állványszerkezet átalakítása nélkül. A fodrok inkább a modern bútorokon, a rojtok a régieken használatosak. Az egyszerűbbek húzottak, vagy zsinórral rögzítettek, a szemberakott fodor viszont rendezettebb, és visszahajtott részére papírlemez-csíkot célszerű használnunk, amit a párnázat éléhez, vagy a díszpaplanhoz rejtett öltésekkel rögzíthetünk, esetleg a kárpitkeret szélére szegezhetünk, természetesen a fodor visszahajtott, takart felső szegélyén. Újabban divatosak a szabadon függesztett széles takarószegélyek is, amelyeknek a fodrokhoz hasonló a funkciójuk, csak egyszerűbb a kivitelezésük.

Kárpitszerű huzatok

Kárpitcsere helyett választhatunk olcsóbb, látszólag egyszerűbb bútoráthúzási megoldást is. A bútorvédő huzatok nemcsak a nagyon értékes kárpitokat védik a kopástól, hanem a régebbiek fakóságát is eltakarják. Igényesen megvarrva, megfelelő vászonanyagot használva akár kárpithelyettesítők is lehetnek. Elkészítésük azonban csak látszólag egyszerűbb, mert ebben az esetben a lehúzhatóságukat, bútorra rögzítésüket is meg kell oldanunk, hiszen a tisztításuk gyakrabban esedékes, és mivel lazábbak, mint a hagyományos kárpitok, használat közben könnyebben el is mozdulhatnak a bútorfelületeken. Ennek ellenére az egyszerűbb és modern kárpitos bútorokon is jól mutatnak.
26Anyagául pamut- és lenfonalakból szőtt vászon-, vagy sávolykötésű szöveteket célszerű választanunk. Ezek minta és színválasztéka bőséges, szélességük 80-146 cm közötti. Felhasználásukat illetően ezekre az anyagokra is érvényesek a szöveteknél ajánlott fektetési szempontok. A kárpitszerűen kialakított huzatok azonban csak gépi varrással állíthatók össze. Az egyszínűeket esetenként még egy, az alapszíntől eltérő cérnával varrva is szokás megerősíteni, ami díszítő céllal is készülhet. A régi bútordarabokhoz készített huzatokon pedig a kéderezéshez hasonló, behúzott zsinórozott szegélyekkel lehet hangsúlyosabbá tenni a huzat karakterét (20).
Fekhelyeken, még a kétszemélyeseken is helyettesítheti a kárpitcserét a feszesen felhúzható ágybetéthuzat, amelyet oldalt húzott- vagy rakott fodros szegéllyel hosszabbíthatunk meg (21). Ez ápol, s eltakar, bármikor lehúzható, kimosható, elkészítése sem túl nagy munka. Hasonló célt szolgálnak az ágytakarók. Ha a fekhely sarkainál a takaró hátoldalára felöltött tépőzárakkal szorosra húzott sarokkialakításokat készítünk, akkor kárpitszerű huzattá formálhatjuk az egyszerű ágytakarót (22).
Nyers lenvászonból tokszerűen öszszevarrt huzatokkal is befedhetjük a puhább párnázatú kárpitozott bútorainkat, ha széleinek rögzítéséhez tépőzárakat alkalmazunk, szabad párnáinak hátoldalán pedig húzózárakkal tesszük lehetővé a levételüket. Ilyen esetekben azonban a szabadpárnáknál a tok soha ne legyen feszes, és a karfa oldalakon is csak annyira feszítsük ki a huzat anyagát, hogy rásimuljon a párnázatra (23). Az ilyen megoldásoknál a tépőzárakat a nem látható felületeken helyezzük el, és tűzőgép-kapcsokkal rögzítsük az állványszerkezet keretére.
Kárpitozott székeknél is alkalmazhatjuk az előbbi megoldást, de a huzatot akár bútorszövetből is összevarrhatjuk. A támlára erősítést és a kárpit lehúzását a támla hátsó borítóanyagába varrt húzózárral könnyíthetjük meg (24). Ha pedig a támlarészre vékonyabb mintás anyagból varrt támlahuzatot is készítünk, akkor nemcsak a kopás ellen óvhatjuk meg az alaphuzatot, hanem egy érdekes kárpitkombinációval a bútorzat összhatását is attraktívabbá tehetjük.

Részkárpitozások

31Bútordarabjaink kárpitozása a kényelmünket szolgálja, és esztétikai hatása is vitathatatlan. Ám ez állandó változást is jelent. Ami nagyszüleinknek jó volt, nem biztos, hogy nekünk is ugyanúgy megfelel. Sőt, biztosan nem. Ezért viszont nem kell minden kommersz régi bútort kidobni. Még a kettős ágyakat sem, mert némi részkárpitozással például kényelmes fekhellyé változtathatjuk. Az ágybetét csere ma már könynyen megoldható, a kemény, már megkopott ágyfejen (25) pedig saját kezűleg is változtathatunk (26). Nem kell hozzá más, csupán 20-30 mm vastag lágy habanyag, az ágytakaróval azonos kárpitanyag, néhány méternyi szegőszalag és egy jó marék díszszeg (27). A kárpitanyagot hátoldala felől 20 mm széles kartoncsíkkal tűzzük le az ágyfej keretéhez illesztve (28), majd illesszük helyére a kiszabott habpárnát. A kárpitot alul feszesre húzva tűzzük ki, majd két oldalon is kifeszítve rögzítsük le néhány tűzőgép-kapoccsal. A kapcsokat szegőszalaggal (bortnival) fedjük le, és domborúfejű díszszegekkel fogassuk le a szövetszéleket (29).
A mostanság olyannyira divatos fonott nád ülőbútorok szépek a maguk módján, ám nem mondhatók különösebben kényelmeseknek. Van, aki párnákkal igyekszik az ülésüket "megpuhítani", de ezek könnyen elmozdulnak a helyükről. Stabilabb megoldás, ha a kiszabott habpárnát az ülőfelület keretére erősített vászonhuzattal rögzítjük le. A huzatanyag szélét előbb hátul hosszában kartoncsíkkal tűzzük le, majd a habpárnát a helyére igazítva, a szövetet, vagy vásznat elől és kétoldalt feszesre húzva, tűzőgép-kapcsokkal fogassuk le (30). A látható szegélyek eltisztázásához pedig szegőszalagot ragaszthatunk a szövet szélére (31).
Fekvőbútorainkat, ágykanapénkat különféle tollpárnahatású párnákkal is érdemes kiegészítenünk. Ezek töltőanyaga többnyire molinóhuzatba töltött őrölt hab, ún. pehely-apríték, és felül, vagy mindkét oldalukon szálbundázattal borítottak. Erre kerül fel a szövetből varrt huzat, amelyet általában a saját anyagából kialakított szegély, élszegély foglal keretbe. Ezek általában az ülés és a támla második párnázatának szerepét töltik be, míg a hengerpárnák csak fejtámaszok. Akkor igazán mutatósak, ha alakjuk valóban henger alakú. Kialakításukkor tömörebb hablemezből a hosszanti végeket összeragasztjuk, majd a habpalástra újabb habréteget hengerítve ezt is élben ragasszuk össze, és a habpalást magját habőrleménnyel jól tömjük ki. Erre kell a formavászonból varrt tokot felhúzni, majd a szájösszehúzó zsineggel mindkét vég teljesen lezárható. A szövettok is hasonló kialakítású, csak az összehúzott szájnyílásokat egy-egy nagyobb, behúzott gomb, vagy bojtpajzs mögé rejtsük el.
Az ilyen és hasonló részkárpitozásoknak, kárpitozott kiegészítéseknek tág tere van otthonunkban, ha igényeljük a kényelmet, és meg is tesszük érte, amit kell.
Akit tehát nem riaszt el e szokatlan feladathalmaz, bátran hozzáláthat kárpitozott bútorainak a felújításához, de előtte nagyon alaposan mérje fel, hogy valójában mit képes megoldani, milyen anyagokat kell beszereznie, és főként, hogy megéri-e ezt a nagy munkát magára vállalnia, végig tudja-e csinálni. 
Forrás ezermester.hu










Mérettábla – Az adatok tájékoztató jellegűek!
Sorszám
Mérési adatok (cm)
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
1.
Mell
60
62
64
66
68
70
72
74
2.
Vállszélesség
52,5
54
55,5
57
58,5
60
61,5
63
3.
Karöltő
25
26
27
25
29
30
31
32
4.
Ujjhossz
66
67
68
69
70
71
72
73
5.
Nyakrész szélessége
20,3
21
21,7
22,4
23,1
23,8
24,5
25,2
6.
Hátoldal hossza
77,5
77
78,5
80
81,5
83
84,5
86
Állapot: új
Minőség: I.o. Anyagösszetétel: 100% poliészter

A legegyszerűbb asztali körfűrész készítése

Előfordul, hogy a műhelyünktől távol lenne szükségünk a körfőrész asztalunkra, ezt is meg tudjuk oldani, pillanatok alatt. A fűrészlap döntése itt nem lehetséges, de erre ritkán van szükségünk amúgy is, de a fűrészlap magassága állítható, így sok feladatot el tudunk végezni ezzel az egyszerű asztali körfűrésszel is.
 
Ha tetszik akkor kattints légyszíves a "Tetszik" gombra, vagy a "Megosztás" gombra, hogy még többen láthassák ezt a cikket. Ha véleményed van a cikkről akkor ne rejtsd VÉKA ALÁ, írj egy pár sort a "hozzászólásokban"!
 Como hacer una sierra de mesa con la sierra circular. Make a table saw with your circular saw.

Nueva sierra de mesa casera con la sierra circular. Make a homemade table saw with a circular saw.

Sistema elevación para sierra de mesa. Homemade table saw lift

scissor jack table



Cómo hacer una mesa para la fresadora o router portátil. 1ª parte: la estructura.

Cómo hacer una mesa para la fresadora o router portátil. 2ª parte: los detalles.

Cómo hacer una mesa para la fresadora o router portátil. 3ª parte: el acabado.

como hacer mesa fresado casera

Mesa casera para fresadora / Homemade router table

Guía deslizante para sierra de mesa y tupí. Double sliding router table and table saw fence.



Extol Prémium Szegező gép, szögbelövő gép

Extol hasítófejsze

Magyar Bushcraft Balta készítése

Baltanyél stabilizálás

Magyar Bushcraft Balta

14. Kalapálási alapismeretek

15. Kovácsolás - Kézi

16. Kovácsolás - Gépi

A tűzi kovácsolás bűvölete

12. Acélok hőkezelése I

13. Acélok hőkezelése II. - Védőgázas és indukciós eljárások

Az edzés alapjai.wmv

Késedzés.wmv

Betétedzés


Hajdúsági késkészítők

Szankovits kések Szentendrén

Vadászkés készítés - Handmade hunting knifes (longer version)

Élezés a dudvában

Mókamiki: Túlélőkés

vihargyufa

Nyírfakéreg fáklya

Az utolsó pákász


Az utolsó pákász II.avi

Pákászat az Ecsedi-lápon

Szabó András, az utolsó kőteleki halász

19kg-os kuttyogatott harcsa HD

Ártéri halászat Kopácson

4 Évszak a Horgászatban... Tavasz

Halászat télen (1998)

Rekesztő halászat - Varsa

A virágkötészet fő stílusai, irányzatai

Viragkötészet 2015. február

Router table Part 3 of 3: The Fence

Router Table Lift and Accessories a woodworkweb video

Homemade router lift

How to make a plunge router lift

How to make a router table with lift

DIY Electric Router Lift. The next generation on router tables

Mesa casera para fresadora / Homemade router table

Guía deslizante para sierra de mesa y tupí. Double sliding router table and table saw fence.

Cómo hacer una guía de corte de sierra de mesa - How to make a cutting guide table saw

Home Made Router Table & Table Saw

Making a Portable Workshop - Part 1

Making a Portable Workshop - Part 2

Making a Portable Workshop - Part 3

Making a Portable Workshop - Part 4 (Accessories)

Making a Portable Workshop - Part 5 (Accesories)

Making a 3D Router (Part8)

3D Router, when a CNC machine is overkill.



Making a 3D Router (Part1)

Making a 3D Router (Part2)

Making a 3D Router (Part3)

Making a 3D Router (Part4)

Making a 3D Router (Part5)

Making a 3D Router (Part6)

Making a 3D Router (Part7)

Making a 3D Router (Part8)

How it works Router & Saw table Part2

How it works Router & Saw table Part3

How it works Router & Saw table Part4

Multifunction Table Make-PART 1-Table saw, Router table, Plane table, Jigsaw table.

Multifunction Table Make-PART 2-Table saw, Router table, Plane table, Jigsaw table.

Homemade Table Saw

Home Made Router Table

DIY Workmate router table

*mkds home made router lift electric (ηλεκτρικη ρύθμιση για τραπέζι ρούτερ)

How To Build A Router Table With A Simple Router Lift

Homemade router table with router lift and split fence

Shop Made Router Lift and Table



Hajlító szerszám kerítéselemhez

Csőhajlító

Kapunyitó, Door opening

Hasítórugó

Saját készítésű fahasító II. (Hand-operated splitter II. )

Fűrészelő kocsi

Rönkvágó szalagfűrész házilag | Homemade logger bandsaw

Házi szalagfűrész, ha csak néha kell. Strojcad SCAD 700

Szalagfűrészforrasztás.mpg

HÁROMFÁZISÚ MOTOR EGYFÁZISRA (220 Volt)

Távirányító javítás és felújítás

Dögledezik a kamerám, laptop problémák, tablet kiegészítők

Boncasztal EXTRA: Mikrosütő

BONCASZTAL 7: Lézernyomtató

BONCASZTAL 4: Digitális fényképezőgép


Digitális fotózás - Fotós alapfogalmak

Digitális fotózás - Objektívek jellemzői

Objektívek a gyakorlatban

Fotóvonal: Az autofókusz módok

Fotóvonal: Élesség, mélységélesség

Tárgyfotó: kölnis üveg ( Dékán István )

Tárgyfotózás: teljes lecke kezdőknek


Hobbi fúrógép átalakítás

Késélezés, szerszám, véső élezés / Whetting knives, tools, chisels. www.keselezes.info

Késélezés házilag élezőkővel

nagymeretu konyhai kes keselezes

hasznosTV - Hogy élezzem a késem?

14. Kalapálási alapismeretek

Magyar Bushcraft Balta készítése


Ásógép házilag.avi

Ásógép 2

Csodafűtés bemutatása (www.csodafutes.5mp.eu)

Indukciós Kazán működési elv 1. 50% Fűtésmegtakarítás

Indukciós kazán működési elv 2. 50% Fűtésmegtakarítás

Ingyen energia?

Tiltott találmányok

VNTV - A magyar TESLA - Égbe kiáltó találmányok felhasználás nélkül -- Csefkó Pál Tamás, Jakab I.

A fizika spiritisztája I. rész - Csefkó Pál Tamás, Jakab István

A fizika spiritisztája II. rész -- Csefkó Pál Tamás, Jakab István

VNTV - A magyar TESLA - Égbe kiáltó találmányok felhasználás nélkül -- Csefkó Pál Tamás, Jakab I.



Ugye milyen gondolatok kavarognak itt , ezt a zsidó médiában nem élheted meg . A gondolatok összeállnak csak jártatni kell az agyunkat , hogy lássunk is , ne csak nézzünk !

Titkok Nyomában 01

Titkok Nyomában 02

Titkok Nyomában 03

Titkok Nyomában 04

Titkok Nyomában 05

Titkok Nyomában 06

Titkok Nyomában 07

Titkok Nyomában 08

Titkok Nyomában 09

Titkok Nyomában 10

Titkok Nyomában 11

Titkok Nyomában 12

Titkok Nyomában 13

Titkok Nyomában 14

Titkok Nyomában 15

Titkok Nyomában 16

Titkok Nyomában 17

Titkok Nyomában 18

Titkok Nyomában 19

Kalmár János




EU go home - mi lesz azon a napon, amikor kilépünk az EU-ból? - Dr. Drábik János, Jakab István



Homemade Table Saw - Part 1 - DIY Motor Mount & Adjustable Bed

Homemade Table Saw - Part 2 - DIY Sledge, Runners & Mitre Slots

Homemade Table Saw Sledge - Part 3 - Lead Screw, Fence Stop & Finger / Comb Joints Jig

Homemade Table Saw Sledge - Part 4 - Jig to build Tetrahedrons and Pyramids


tolómérő

derékszög

How To Fix A Try Square

derékszögek

Easy to make mini speed square


élsorjázó

Easy to make chamfer plane


sarok befogó

Easy to Make Jig and How to Build Boxes with Decorative Splines


csapoló klszűlék

Building a simple box joint jig // ILTMS LIVE - 4/13/16


csapoló sablon

How To Make The Advanced Box Joint Jig (from MDF)


fürészek, és marógép asztal

Homemade table saw with built in router and inverted jigsaw 3 in 1


fürész asztal kiegészítés

Modular Mobile Table Saw Station


fürész asztal

Table saw sled. Innovative solution. 3 in 1 workbench


fiókos szekrény

Tool Cabinet / Workbench BUILD


satu pad

my dream work bench


szerszámok élezése karbantartása

Hand tool projects & tips for the beginner woodworking


szerszámtartó szekrény

Making a tool cabinet for beginners woodworking


munka asztal

Modified Paulk Workbench - 203


munka asztalOutfeed / Assembly Workbench with Drawers 033

munka asztal

Paulk Workbench Changes - 205


munka asztal szekrénnyel

Outfeed / Assembly Workbench with Drawers 033


munka asztal

Quick-Clamp Vice for the Workbench


munka asztal

Paulk Homes Plywood Work Bench Created with Amana Tool Industrial Saw Blade & CNC Router Bits


munka asztal

Customized Paulk Workbench 2


munka asztal

My Version of MFT Workbench


munka asztal

Precise Driling of MFT tabletop Holes


munka asztal

How to Make an MFT Table Top with LR 32


kötzők fából

010 - drawing circles


satu üllőke

007 - shop stool build off


állítható bak , és üllőke

Building a Double Duty Shop Stoo


munka pad állvány mobil elemekből

http://www.basswoodmodular.com


mobil bak, és gérvágó állvány

Sawhorse "The Ultimate Folding Sawhorse" Shopdog


össze csukható bak

World's Best Folding Sawhorse


Állítható szorító fából

Homemade Heavy Duty Bar Clamp


anyag szorító a fűrész géphez

Table saw clamp


gérvágó állító

Wooden Miter Gauge for Table Saw


vágó kaloda derékszögű vágás biztosításához

How To Build A Table Saw Sledge / Sled - with Flip Stop Guide


u az csak ez csapolni is tud

Woodworking Project - How to Make a Dado Sled for the Tablesaw


állító szekrény

"How To" Turn a Crappy Table Saw into a Good One


toló asztal 45 fok

PERFECT Miters With A Table Saw Miter Sled - 145


toló asztal

Four-side tapering jig



u az.

Make a Tapering Jig for the Table Saw


görbe anyagok vágása

Flatten timber with your table saw. Homemade table saw sawmill jig.



Large Picture Frame to Benefit the Make-A-Wish Foundation



osszecsukható munkapad

How To Build A Workbench Out Of 2x4 and Plywood - That Folds Up


Asztal

HD Workbench - How To Build It - DIY Customized


öntő üst köpeny

Make it Extreme's Workbench


öntő üst II.köpeny

Metal Melting Furnace


Csőhajlító gép

Homemade Metal Bender




fürész maró asztal

PAULK WORK BENCH II


mobil körfűrész asztal

Building the Paulk Workbench: Part 1 Getting Started breaking down the plywood.


u az II. az alkatrészek legyártása

Building the Paulk Workbench: PART 2 MAKING SAW HORSE PATTERN


u az III.

Building the Paulk Workbench: PART 3 USING PATTERN TO ROUT SAW HORSES


u az IV.

Building the Paulk Workbench: PART 4 MAKING THE SIDES AND SPREADERS


u az V.

Building the Paulk Workbench Part 5: Layout and detail top including boring the holes.


u az VI.

Building the Paulk Workbench PART 6: BEGINNING THE ASSEMBLY OF TOPS





u az VII.

Building the Paulk Workbench PART 7: THE CONNECTOR BOLT ASSEMBLY


u az VIII.

Building the Paulk Workbench PART 8: INSTALLING THE TABLE SAW PIPE GUIDES AND PIPES


u az IX.

Building the Paulk Workbench PART 9: BACKING AND DETAILING


u az X.

Building the Paulk Workbench PART 10: DADOS AND ROUTER PLATE


u az XI .

Building the Paulk Workbench PART 11: INSTALLING THE BOTTOMS and PREPPING FOR SAW HORSES


u az XII.

Building the Paulk Workbench PART 12: TABLE SAW MOUNTS FOR DeWALT DW744


u az XIII.

Building the Paulk Workbench PART 13: Router Fence


szállítása

Portable Woodshop Tour



gér vágó beépítése

Multifunction Cutting Table in the Portable Garage Woodshop


guruló kiegészítő asztal

Ultimate Track Saw Workbench



Szétszedhető mobil munka asztal

My Version of MFT Workbench


asztallap kikészítése munka lappá

Precise Driling of MFT tabletop Holes


asztallap méretre szabása

How to Make an MFT Table Top with LR 32



DIY MFT build with a Template and pegboard



Feddie-Stool MFT (Multi Function Table)



P-MFT Portable Multi-function Top



WeaselWood #3 [English] Routertable


Csapolósablon készítése


Asztalos csapolások sokfélék vannak, de az egyik legismertebb csapolás az egyenes csaphornyos csapolás. Kézi fűrésszel, vésővel és kalapács segítségével is el tudjuk készíteni az ilyen csapolásokat de elég időigényes nagyon nagy pontosságot igényel.
Ha van egy asztali körfűrsz gépünk akkor célszerű egy csapolósablont készíteni. 
Ennek segítségével percek alatt elkészíthetjük például egy fa szekrény vagy egy fiók oldalafalinak csapolását.  Egyszerre akár több oldalfalt is befoghatunk a csapolóba így akár a fiók 4 oldalfalán egyszerre késíthetjük el a csapolásokat.
 
 
 

A csapolósablon előnyei:

  • Sokkal gyorsabban és pontosabban elkészíthetjük az ilyen csapolásokat ha készítünk hozzá egy csapolósablont és az asztali körfűrész géppel vágjuk ki a csapokat.
  • Nincs szükség sem vésőre sem kalapácsra sem kézifűrészre.
  • Mindig ugyanolyan pontosak lesznek az elkészült csapok.
  • Több deszkát is összefoghatunk egyszerre a sablonba és így még termelékenyebb a csapolások elkészítése.
  • Egy vágási munkafolyamatban tudjuk elkészíteni a jobbos, illetve a balos csapolásokat, ezek azután tökéletesen illeszkednek egymáshoz.
  • Magunk határozhatjuk meg, hogy milyen széles fogakkal készüljenek a csapok ami nagyon nagy előny a fix sablonokhoz képest, így akár kis fiókok oldalfalait vagy akár nagy ládák csapolásait is el tudjuk készíteni.
  • A meglévő asztali körfűrészgépünk fűrészlap vastagságához igazodhatunk, több áttétel elkészítése esetén variálhatjuk azokat tetszésünk szerint.
  • Nem lesz szükségünk előrajzolni a csapokat, így rengeteg időt spórolunk meg.
Először is pontosítsuk, hogy hogyan is fog majd kinézni az elkészült csapolás. Az ábrán látható csapolást tudjuk majd elkészíteni a sablon segítségével.
A csapolósablon eredeti tervrajzait megrendelhetjük 12$-ért Matthias Wandel honlapjáról itt. A megrendelhető tervrajzok igen részletesek, mm beosztás szerint vannak méretezve, kivétel a menetes szár, illetve az anyák, mivel azok angolszász inch mértékegységűek. Ezért az általam elkészített módosítások már mm mértékegységűek, ezeket a későbbiekben részletezem. A tervrajzok a Google screchup ingyenesen letölthető tervező programban készültek, a megkapott tervrajzokat is ebben a formátumban kapjuk meg. 
 
Először is mérjük meg, hogy a fűrészgépünk fűrészlapja hány mm-ert tud maximálisan függőlegesen kiemelkedni az asztal síkjából. Erre azért van szükség mert ha ebből a magasságból levonjuk a sablon alaplap rétegelt lemezének vastagságát akkor megkapjuk, hogy milyen mélységű fogakat tudunk majd vele készíteni, illetve milyen vastag lehet a maximális deszka vastagság amit még csapolni tudunk majd. A cél az, hogy minnél nagyobb magasságú csapokat tudjunk készíteni,A továbbiakban a magam által elkészített sablon fotóin fogom megmutatni, hogyan készült.
Pld ha a fűrészgépünk fűrészlapja mondjuk 75mm-re tud kiemelkedni, és mondjuk 10mm vastag rétegelt lemezből készítjük az alaplapot akkor 75-10=65mm lesz a maximálisan elkészíthető deszkák vastagsága. Ez már bőségesen elég   5 cm pallók megmunkálásához is. Az alaplapot készíthetjük vékonyabb rétegelt lemezből is, de az sem jó ha túl vékonyat választunk mert akkor a sablon merevsége fog csökkenni. A legvékonyabb rétegelt lemez amit még erre a célra ajánlok az a 6mm-es, még ez is megfelel. 
Az alaplap mérete: 76*38cm-es. Nagyméretű talpas T vonalzóval rajzoljuk át először a tervrajz szerint a méretre kivágott alaplapra a méreteket, vonalakat, furatok helyét. A furatokat 2-2.5mm-es fúróval fúrjuk ki és az alsó oldalon süllyesszük ki a furatokat annyira, hogy a süllyesztett fejű facsavarok feje ne álljon ki a felületből. A facsavarok hosszméretét úgy határozhatjuk meg, hogy az alaplapunk vastagságának háromszorosát vesszük majd felkerekítjük a legközelebbi kereskedelemben kapható méretre. Tehát minimum 2/3 rész legyen ami majd tartja az alaplapot a másik anyagban. Pld 10mm-es alaplap vastagság esetén a 30mm-es hosszúságú facsavarok már megfelelnek.
 
A tervrajz szerint a külső és a belső doboz oldalfalai tömör fából készülnének, nekem nem volt otthon ehhez megfelelő vastagságú anyagom, így azt találtam ki, hogy szétbontok pár rétegelt lemez ládát amit a melóhelyről mentettem meg az elégetés elöl, és ebből az újrahasznosítható rétegelt lemezből készítem el a dobozok oldalfalát.
Először is a rétegelt lemezből csíkokat vátam asztali körfűrész gépen. Ezekből lesz a külső láda oldalfala.
 
 
A bontott rétegelt lemez 10,15 és 18mm vastagságú volt, így pld. az oldalfalakhoz szükséges 30mm-es vastagságot 2 réteg 15-ös rétegelt lemez összeragasztásával állítottam elő. Először durván kivágtam a méreteket, ráhagyva pár millimétert.   A rétegelt lemez feldarabolásakor derült ki, hogy elég silány minőségű belül, helyenként több 10 cm-es hosszon hiányzott egy egy belső réteg ami a képen is látszik. Ezt a rést feltöltöttem fűrészpor és faragasztó keverékével jó alaposan beletömködve a résbe. A 24 óra száradási időt kivártam mert nem szerettem volna ha a két rétegelt lemez összepréselésekor a hibás részeken behorpadjon a rétegelt lemez a szorító nyomása alatt.
A rétegelt lemez felületét szépen megcsiszoltam a ragasztás elött, így el tudtam távolítani az oda nem illő szennyeződéseket.
 dobozcsapoló 018.jpg
D4-es vízálló Patex faragasztóval kentem meg a felületet, szépen egyenletesre elhúzva egy műanyag simító lappal, majd alaposan összeszorítottam az összeillesztett felületeket. 
dobozcsapoló 021.jpg
A ragasztó egy kis része kifolyt a préselés során, ezt még frissiben letöröltem száraz ruhával.
dobozcsapoló 020.jpg
Az egyik hosszabb oldalfal rétegeinek összeragasztása után vettem csak észre, hogy ott is van egy folytonossági hiány a rétegelt lemez belsejében, de az szerencsére nem volt mély, így a szorítók már nem deformálták el a felületet. Minden szorító alá egy darabka hulladék fát raktam, hogy a szorító ne hagyjon nyomot a felületen.
 Ne sajnáld a szorítókat, legalább 10cm-enként tegyél egyet ha nem szeretnéd, hogy a ragasztás után hullámos legyen a felület. Amíg szárad a ragasztó addig elkészíthetjük a csapolósablon fogantyúját. Ehhez gőzölt bükk anyagot használtam mert ez volt kéznél keményfából és ez a kis darab amúgy is csak hulladék volt, de erre a feladatra tökéletesen megfelel.
dobozcsapoló 022.jpg
  A rajz szerinti méreteket felrajzoltam a fára, majd egy forstner fenékfúróval állványos fúrógépen elkészítettem rá 2 lyukat, majd szalagfűrésszel kivágtam.
 
dobozcsapoló 023.jpg
 
Az asztalba épített felső maróval szépen lekerekítettem körbe. Nagyméretű rádiuszmaróm még nincsen a készletemben így egy profilmarót használtam hozzá.
Akinek nincs ilyen asztalba épített marógépe, az használhat ráspolyt is a lekerekítések elvégzéséhez.
dobozcsapoló 024.jpg
A házi készítésű tárcsacsiszológépemen utána szépen megcsiszoltam a felületet.


dobozcsapoló 025.jpg
A fogaskerék áttétel állítható felfüggesztést kap, ezért a külső doboz előlapjához az anyagokat úgy szabtam le és ragasztottam össze, hogy ne kelljen kifűrészelni vagy kimarni a fogaskerék helyét. Az asztalba épített felső maróval egy 8-as egyenes marószárral 2 hornyot martam az állítócsavar részére.
Itt eltértem a tervrajztól, mivel a tervrajzon csak egy horony van. Igazából azért készítettem a 2 horonyt, mert úgy gondoltam, hogy így elfordulás mentesen tudom majd rögzíteni a nagy fogaskereket tartó tömböt. Utólag kiderül, hogy felesleges a 2 horony a csavarnak, hiszen a rajzon szerepel ott egy vájat is ami az elfordulás ellen biztosít, csak ezt később vettem csak észre. A két horony közötti vájat biztosítja ezt a feladatot, így ezt is bemartam a felső maró asztalon egy 4-es egyenes marószárral. 
dobozcsapoló 028.jpg A menetes szárat nem akartam közvetlenül a fa keretbe fúrva megvezetni, hiszen a használat során elég hamar kikoptatta volna a furatot a menet, így készítettem egy csapágyat is egy hulladék danamit anyagból. Először készítettem bele egy 10.2 mm-es furatot, majd a lyukba beledugtam egy 10-es csavart és a tárcsacsiszoló gépen lecsiszoltam 25.5 mm átmérőjűre úgy hogy a csavaron forgott a danamit darabka. Így viszonylag szépen középen is van a furat. A külső doboz bal oldali oldalfalába a rajz szerint elkészítettem a furatot, de itt 25-os forstner fenékfúrót használtam mivel a csapágyat ide akartam beépíteni. A danamit csapágy így még nem fért bele a lyukba, mert hagytam rajta biztonsági tartaléknak 0.5 mm-ert mivel nem tudtam, hogy ez az új forstner fúró mennyire fog majd ütni és milyen lesz a kész furat átmérője. A tárcacsiszoló gépen még annyit vékonyítottam a külső átmérőjét a csapágynak, hogy az jó szorosan bele lehessen préselni a furatba, így nincs szükség a csapágy külön rögzítésére. A rajzon egy befűrészelés fut a furatig, és felülről egy facsavarral lehet összehúzatni a befűrészelt részt, ezt így el tudtam hagyni. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy ha kikopik a csapágy furata akkor nem kell az összeragasztott külső dobozt szétbarmolni, hogy új oldalfalat csináljak, a csapágyat ebben a megoldásban egyszerűen ki tudom préselni és egy másikat rakhatok a helyére. 
dobozcsapoló 029.jpg
A külső doboz oldalfalait szépen megcsiszoltam, ügyeltem arra hogy a végek szépen derékszögletűek legyenek mindenhol, majd összeállítottam az alaplapra egy próba erejéig. Az alaplaphoz szorítókkal rögzítettem az oldalfal elemeit, ellenőriztem, hogy a két hosszú oldal nagyon pontosan párhuzamos legyen. Ezek után az alaplap alsó oldaláról átfúrtam a csavarok helyeit a rajz szerint. Az előfúráshoz 2.5 mm-es fúrót használtam és 4 cm-es facsavarokat hajtottam bele. Ha előfúrás nélkül csavarnám bele a csavarokat a rétegelt lemez rétegei közé akkor a csavar szétfeszítené a rétegeket. 
Az előlapot 2.5 mm-es fúróval átfúrtam a facsavarok részére, majd próbaként összecsavaroztam. Szépen illeszkednek az oldalfal elemei, egyelőre itt még nincsenek összeragasztva a külső doboz oldalfalai, azt majd később tervezem elvégezni ha minden szépen összeáll ahogy szeretném.
dobozcsapoló 032.jpg
Az előlapra a rajz szerint kimértem a fogantyú helyét, a szokásos módon előfúrtam, majd felszereltem a fogantyút véglegesen 2 db 6 cm hosszú vékony facsavarral. 
dobozcsapoló 030.jpg
A furatokat minden esetben kisüllyesztettem egy 90 fokos süllyesztő fúróval, hogy ne kelljen cserélgetni állandóan a fúrógépben a szerszámokat így 3 db öreg akkumulátoros fúrógépet használtam, de csak 2 db még használható akkumulátorom van, így az egyik állandóan a töltőn van, a másikat meg villám gyorsan át tudom rakni bármelyik gépbe.
Kezdhetem a belső doboz elkészítését.

dobozcsapoló 039.jpg
A belső dobozt a külsőhöz hasonlóan 2 réteg 15mm-es rétegelt lemezekből összeragasztott, immár 30mm vastag anyagból készítettem. A belső doboz hátfalára az összeragasztás előtt egy hornyot martam a maróasztalon, ebbe a horonyba fog majd befeküdni a külső doboz felső peremére szerelt vezető. Ez tulajdonképpen egy csúszó horony. A mélysége 10mm és a magassága 15mm, így a 15mm-es vastag rétegelt lemez vezető szépen beleillik. Igyekeztem nagyon pontosan kialakítani ezt a hornyot, hogy ne kotyogjon, illetve ne szoruljon. A horonyba a terveim szerint úgy akarom berakni a vezetőt, hogy arra előtte öntapadós teflon szalagot ragasztok. Ez sokkal sikamlósabb csúszást biztosít majd. Természetesen a horony kialakításánál ennek a teflon szalagnak a vastagságát is figyelembe kellett vennem.
 
dobozcsapoló 042.jpg
 A belső doboz előlapján is van egy csúszó horony, de ez 45 fokos szögbe le van marva. Külön anyagból készítettem el a horony felső és alsó részét, ezeket utólag ragasztottam fel a belső doboz előlapjára. Erre azért volt szükség, mert így sokkal pontosabbra ki tudtam munkálni a hornyot, ha netán elrontom, akkor kevesebb anyag megy pocsékba. Ezzel a szorulást is és a lötyögést is el tudom majd kerülni, valamint a kopásból eredő után állításra sincs szükség, mivel ha megkopott a teflon szalag akkor egyszerűen kicserélem. 
 
dobozcsapoló 057.jpg
A megvezetőket elkészítettem, az éleit szépen megcsiszoltam simára, hogy jól csússzon majd a teflonon, belepróbáltam a hornyokba. Ezek után felragasztottam a hátsó megvezetőt a külső dobozra. A képen itt még jól látszik a teflonszalag a megvezetőn, de rájöttem, hogy innen könnyen leválhat, ezért utána az U horonyba ragasztottam be a teflonszalagot
 
dobozcsapoló 056.jpg
Az elülső ék alakú megvezetőt is felragasztottam a külső dobozra, még a ragasztó friss állapotában pontosan a helyére tudtam nyomni, közben ellenőriztem folyamatosan, hogy a belső doboz tökéletesen csússzon a megvezető mindkét végénél is. A belső dobozra felragasztott ékpálya alatti részen látszik, hogy ott van egy lépcsős rész, erre azért van szükség, mert a menetes szár ezen a részen fog forogni.
Ezzel gyakorlatilag elkészültem a csapolósablon szerkezeti részeivel, már csak a meghajtást kell hozzá elkészíteni. A meghajtás 2 db fa fogaskeréken keresztül történik. A fogaskerekek készítése bonyolultnak tűnik de annál egyszerűbb. Először is már a tervezés fázisában kiszámoltam, hogy milyen áttételre lesz szükségem. A belső dobozt egy M10-es menetes szár fogja mozgatni, ennek a menetemelkedése 1.5 mm/fordulat. A fűrészgépembe 2.8 mm-es vastagságú fűrészlap van, a fogterpesztés miatt 3mm széles vágást készít. Tehát ha 2:1-es áttételt készítek, akkor a hajtókarral 1 fordulattal a belső doboz 3mm-el fog odébb mozdulni.
A fogaskerekek fogszámát 16 és 8 fogúra terveztem. Matthias Wandel honlapján van egy fogaskerék készítő programocska amivel el lehet készíteni fogaskerekek méretezését és a fogaskerekek 1:1-es méretben ki is lehet nyomtatni. Ebben a programban be lehet állítani, hogy mekkorák legyenek a fogak nagysága, így a fogaskerék átmérője ez alapján változik. Figyelni kell arra, hogy a kis fogaskerék átmérője mekkora, mivel el kell férnie a belső dobozban. A külön-külön A4-es papírra kinyomtatott fogaskerekek egy raszterhálóval kerültek kinyomtatásra, ezzel ellenőrizni lehet a raszterháló méretét aminek 1*1 cm-esnek kellene lennie.
dobozcsapoló 049.jpgSajnos az én nyomtatóm drivere elég buta, nem lehetett beállítani kicsinyítés vagy nagyítást a nyomtatásnál, így kb. 2 mm-el kisebbek lettek a kinyomtatott fogaskerekek átmérői de ez nem okoz gondot, mivel mindkét fogaskerék méreténél ugyanannyit csal a nyomtatóm. A kinyomtatott és körbevágott fogaskerék mintákat 10mm vastag rétegelt lemezre ragasztottam fel faipari ragasztóval.
dobozcsapoló 050.jpg
 A fogaskerekeket először durván kivágtam dekopír fűrésszel, majd a közepükbe egy 2mm-es lyukat fúrtam. Ezen átdugtam egy 2mm vastag szeget amit beleütöttem egy másik rétegelt lemez hulladékba. Ezt a hulladékot szépen oda tudtam vezetni a szalagfűrészhez, amikor a fűrészlap elérte a fogaskerék külső méretét akkor szorítókkal lerögzítettem a fűrészgép asztalához a hulladék lemezt. A fogaskerekeket így nagyon szép szabályos kör alakúra ki lehet ezek után fűrészelni.
 

dobozcsapoló 051.jpg 
A fogak kifűrészelése a szalagfűrésszel történik. Mivel a 2 fogaskerék 90 fokra elforgatva van egymástól ezért a fogakat kúposra kell kifűrészelni. Ez úgy oldjuk meg, hogy a fűrészgép asztalára egy rétegelt lemezt rakunk amit az egyik oldalán alátámasztjuk és ezen vezetjük a munkadarabot. Először a fogak egyik oldalát kell kivágni, majd az alátámasztást a másik oldalra kell berakni a rétegelt lemez alá ugyanolyan távolságra a fűrészlaptól és akkor kivághatjuk a fogak másik oldalát. Ha ezzel végeztünk mindkét fogaskeréken akkor már vízszintes asztalon kivághatjuk a fogakat teljesen. Az alátét rétegelt lemezt 2 db rugós csipesszel rögzíthetjük a fűrészgép asztalához. A fogak kifűrészelése előtt kifurkálhatjuk a fogak belső sarkait, így kevesebbet kell majd reszelnünk.
 A fogaskerék készítés lépéseiről van egy jó bemutató videó.  A kifűrészelt fogaskereket satuba fogva szépen megreszelhetjük egyenletesre a fogakat, így a fűrészelési hibákat is el tudjuk tüntetni. A fogaskerekek közepére 1-1 10 mm-es lyukat fúrunk, majd lecsiszoljuk a felragasztott sablon papírt. A kész fogaskerekek fogait kenjük át felhígított faragasztóval azért, hogy ha valahol a gyári rétegek összeragasztása hibás akkor összefogja majd a ragasztónk a rétegeket a fogaknál. Így nem fog olyan könnyen kitörni a foga. 
 How to make gears

dobozcsapoló 044.jpg
Már csak egy szerkezeti elemet kell elkészítenünk, ez pedig az áttétel nagy fogaskerekét tartó kockát. Ez a kockában felülről van egy lyuk, ebben egy 10-es csavar és ezen a csavaron forog a nagy fogaskerék. A kockába először elkészítjük az összes furatot, majd a rajz szerint kifűrészeljük kb. az 1/4-ét.
dobozcsapoló 045.jpg
A kifűrészelésnél eltűnt kb. 2mm anyag miatt  a felső lyukak is szűkebbek lesznek. Ez fogja majd megszorítani, illetve berögzíteni a felső lyukba bedugott fogaskerék tartó csavart.
dobozcsapoló 035.jpgMost már összeépíthetjük a mozgató mechanikát. Szereljük fel a menetes szárra a kicsi fogaskereket, nagyméretű 10-es alátétekkel biztosítsuk az egyenes futását.
dobozcsapoló 046.jpg
Felszerelhetjük a nagy fogaskerék állító kockát, a rögzítésre hosszú kapupántcsavart és szárnyas anyát használtam egy erős alátét közbeiktatásával. Ha meghúzom a szárnyas anyát akkor szépen megszorul a kockába felülről beledugott M10-es csavar és stabilan tartja a fogaskereket.
 dobozcsapoló 047.jpg
A kocka megvezetésére egy kis fadarabot kell belecsiszolnunk a résbe, a fadarab lehet szintén rétegelt lemezből. A hossza a kocka hosszával egyezzen meg. A külső doboz előlapjában lévő horonyba ragasszuk be a vezetőt.
Az eredeti tervrajon szerintem túl bonyolultan van megoldva a belső dobozra az M10-es T anya felszerelése, ezt sokkal egyszerűbben oldottam meg. Az anyát egy rétegelt lemez darabra felcsavaroztam, majd a rétegelt lemezt a doboz oldalára. Nem martam be a lemez helyét a belső dobozba, mert az szerintem felesleges.
dobozcsapoló 054.jpg
Készítsünk egy nekünk kézreálló forgatógombot amit a nagy fogaskerék forgatására fogunk használni Én ehez a barkács üzletekben kapható kész fa gombot használtam, ez keményfából van, jól bírja a terhelést,  így a facsavar sem szakad ki belőle.
Ezzel gyakorlatilag elkészültünk a csapoló sablon mechanikájával, már csak az alaplap aljára kell 1 vagy 2 db vezetőt felszerelnünk ami a fűrészgépünk asztalának a hornyához kell méreteznünk. Erről nincsenek fényképeim. Arra kell ügyelnünk a vezetők felszerelésénél, hogy a csapoló sablonunk belső dobozának az elülső fala pontosan merőlegesen essen a fűrészlapra. Ehez találjunk ki valami módszert amivel le tudjuk tesztelni a derékszöget, ha nincsen elég nagyméretű derékszögünk.
Legvégül itt van egy videó, hogyan kell használni a csapolósablont. A bemutatót Matthias Wandel tartja.

Box joint jig with screw advance



How to Make Wooden Hex Nuts


How to Make Wooden Threads


Cutting Wooden Threads

Making Nuts


Making Wooden Nuts



Build a Screw Box for Wooden Threads


Build a Platform Bed with Storage - Part 1

Make a king sized bed frame with lots of storage!

IKEA Hack Platform Bed DIY

Interior Design Tips - Making the Top of a TV Lift Cabinet by Jon Peters

How To Build A TV Lift Cabinet, Making the Top



Bejegyezte: dátum:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Feliratkozás: Megjegyzések küldése (Atom)